Здравствуйте.
По многочисленным просьбам публикую примерные цены на некоторые услуги в сезоне зима-2024 (Без учёта стоимости материалов)

• Установка смесителя — от 1100 р
• Сборка смесителя      — от 200 р
• Сборка сифона           — от 200 р
• Установка сифона      — от 700 р
• Установка раковины (без смесителя и сифона) — от 1500 р
• Установка кронштейна  под раковину — 500 р
• Установка раковины типа «Тюльпан» (Без смесителя и сифона. Без доработки коммуникаций) — от 2500
• Установка «Мойдодыра» (Без смесителя и сифона. Без доработки коммуникаций) — от 4500 р
• Врезка раковины в столешницу из МДФ (Без смесителя и сифона. Без доработки коммуникаций) — от 2000 р
• Установка унитаза с напольным креплением — от 3000 р
• Замена гофры на унитазе — от 1500 р
• Замена арматуры унитаза — от 1000 р
• Установка сидения на унитаз — от 300 р
• Герметизация ванны — от 500р п/м
• Подключение стиральной/посудомоечной машины (без доработки коммуникаций) — от 1000 р
• Монтаж светильников/люстр — от 1500 р/шт
• Сборка корпусной мебели — 15% от стоимости но не менее 1500 р за единицу
• Навеска телевизора на стену — от 1500 р (В зависимости от диагонали ТВ)
• Навеска картин — 500 р/шт
• Монтаж карнизов (Без навески штор) — от 1500 р
• Навеска шкафчиков (Без сборки) — от 500 р/шт

Более подробную информацию вы можете получить связавшись по телефону, или в чате, по номеру:

+7 927 702 37 30. 

Это не диспетчерская служба, это номер настоящего мастера.

С отзывами о работе вы можете ознакомиться здесь

Спасибо.

Сообщение Мастер на дом (Муж на час) цена стоимость 2024 появились сначала на Муж на час Самара.

Во многих домах и квартирах используют шкафы из ДСП, на кухнях, в ванных комнатах, спальнях, прихожих.
ДСП, как материал, более экономичен, чем традиционные деревянные шкафы, что и обуславливает выбор такой мебели.
Со временем ДСП может потребовать ремонта, как и любые другие шкафы. К счастью, ремонт шкафа из ДСП относительно легко сделать своими руками.

Что такое шкафы из ДСП?

ДСП – это композитный древесный продукт, изготовленный из различных по размеру целлюлозных продуктов.
Их смешивают с клеем, затем нагревают и прессуют в один лист.

Существуют аналогичные продукты, которые можно использовать для изготовления шкафов, например древесноволокнистые плиты средней плотности (МДФ).
МДФ изготавливается из тонкого древесного волокна перед прессованием в плиту и часто покрывается ламинатом, шпоном или краской.

Важно знать, какие изделия из восстановленной древесины находятся в вашей мебели, чтобы вы могли правильно ухаживать за ними и ремонтировать их.
Любой тип ДСП, как и любая древесина, со временем может расколоться или сломаться. Кроме того, возможно, потребуется исправить сорванные винты и другие повреждения, вызванные естественным износом.

Как отремонтировать шкафы из ДСП

Если вам нужно отремонтировать углы ДСП, вам следует использовать цианоакрилатный клей для максимальной фиксации.
Но вам нужно позаботиться о том, чтобы клей не прилипал к какой-либо поверхности, кроме потрескавшейся области, которую вы ремонтируете.
Это очень прочный клей, который трудно удалить.

Нанесите клей на край треснувшего шкафа. Используйте кусок пластика, например, разрезанную пластиковую упаковку из-под молока, чтобы отделить корпус от всего, с чем он может соприкасаться.
Снова соедините разделенные части шкафа и скрепите их с помощью зажима.
Дайте клею высохнуть в течение времени, указанного на упаковке. Затем снимите зажим и пластиковую подложку. Возможно, вы захотите использовать аэрозольный активатор клея, чтобы закрепить ремонт.

Другой ремонт шкафа

Если у вас есть другие проблемы со шкафами из ДСП, вы можете решить их самостоятельно.
Например, с точки зрения ремонта древесно-стружечных плит проблемы с отверстиями для шурупов — это то, о чем вы должны быть в состоянии позаботиться довольно легко.
Чтобы исправить старое отверстие для шурупа в шкафах из ДСП, вы можете попробовать использовать шуруп большего размера. Это может быть как более длинный винт, так и более широкий.
В любом случае они должны доходить до неповрежденной части древесины и крепко держаться. В зависимости от того, где требуется ремонт ваших шкафов, вы не сможете использовать более длинный винт.
Кроме того, более широкий винт может быть не эстетичным, поэтому вы можете использовать другой подход.

Вы также можете попробовать заполнить лишнее пространство в отверстии для шурупа зубочисткой или спичкой, приклеив их столярным клеем. Затем обрежьте концы и отшлифуйте их, чтобы они были на одном уровне с ДСП.
После высыхания вы сможете вновь закрутить саморез на старое место.

Теперь вы можете попробовать самостоятельно отремонтировать ваш кухонный шкаф.
А если не получится, то обращайтесь. С удовольствием помогу.
Ваш домашний мастер Валерий.

Сообщение Как отремонтировать мебель из ДСП появились сначала на Муж на час Самара.

Здравствуйте. Довольно часто, меня спрашивают сколько стоит та, или иная, работа. И бывают случаи, когда заказчики недоумевают, почему та, или иная, работа столько стоит.
«Там же всего четыре дырки надо просверлить» — распространенная фраза, которую слышат хотя бы раз в неделю все мастера.

В этом коротком посте, постараюсь на примере, допустим, навески карниза для штор, провести калькуляцию.
Итак. Установить карниз на три крепления — стоит 900 рублей.
Из чего же получается такая стоимость?
Основных пунктов три:

1. Транспортные расходы
2. Стоимость расходных материалов
3. Оплата труда мастеру

Пункт первый — транспортные расходы.

Средний пробег по городу по пути к заказчику и обратно — составляет 20 км. Стоимость литра бензина А92 — 43,25 руб. Расход в городе зимой в пробках — 15 л\100 км. Итого: 3 литра бензина.
3*43,25=129,75 руб.

Пункт второй — Стоимость расходных материалов

Для того, чтобы повесить карниз нужны дюбеля и саморезы. А чтобы вбить дюбеля надо просверлить отверстия.
(Дюбеля, которые идут в комплекте к карнизу можно сразу выбрасывать, они не держат. Поэтому я использую свои).
Считаем. Отверстий для трёх креплений — 9 шт.
Стоимость одного дюбеля с саморезом — 2,58 руб.
2,58*9=23,22 руб.
Да и само сверло стоит денег. Я использую Dewalt за 218 руб. Но и оно не вечное. Бывают такие стены, что на один карниз уходит два сверла.
Итого: 241,22 руб.

Пункт третий — оплата труда мастера.

Тут всё просто — вычитаем из 900 руб. первые два пункта.
900-129,75-241,22=529,03 руб.

Ну, как-бы вполне себе справедливая цена. Учитывая, что я привожу с собой, стремянку, дрель, шуруповёрт, молоток, рулетку… и т.д.
Инструменты тоже стоят денег и изнашиваются. Да и просто — каждый труд должен быть оплачен.

Конечно, можно всё сделать самостоятельно, при наличии инструмента, и сэкономить эти самые 529 рублей и три копейки.
Просто, если у вас нет инструмента — то его аренда выйдет дороже этой цифры.

Я это всё к чему?
Да, просто, чтобы объяснить, что я не наживаюсь и не деру втридорога. А выполняю работу качественно, в срок и по разумной цене. Спасибо. Обращайтесь. Ваш домашний мастер Валерий.

Сообщение Спрашивали? Отвечаю. появились сначала на Муж на час Самара.

Как-то раз, я случайно оказался в одном из магазинов сети «Победа» и наткнулся там на баллончик с чудо-средством «Унисма-1» — жидкий ключ, который облегчает отвинчивание заржавелых соединений, препятствует коррозии, вытесняет влагу….
«Стоп» — подумал я. Так это же точь в точь описание всемирно известного средства «WD-40». А у меня, как раз он закончился.
Решил попробовать этот отечественный аналог. Тем более что цена была очень уж дружелюбная, за баллон 440 мл просили всего около 80-ти рублей. Даже если не будет ожидаемого эффекта, то вроде как и не жалко. Ну, и купил. На пробу.

Честно говоря, относился я к Унисме первое время очень скептически. Присутствовало недоверие из-за дешевизны и неизвестности (к стыду своему) производителя (АО «Сибиар» г.Новосибирск), да и магазина, в котором он был куплен. Всегда «Победа» у меня ассоциировалась с сетью дешевых магазинов с товарами сомнительного качества.
Но. Я ошибался. (Забегая вперёд, скажу, что ошибался я и насчёт средства, и насчёт магазина «Победа»).

Специфика моей работы не заставила долго ждать момента, когда я смогу применить на практике жидкий ключ из Новосибирска. Первое испытание было сантехническим.

При замене старого смесителя довольно часто случается, что он не хочет откручиваться. (Из-за многолетней ржавчины и отложений кальция). А учитывая, тот факт, что под раковиной в кухонной тумбе и так мало места, и слабое освещение, то использовать более удобный ключ с длинной ручкой не получится. И это всегда вызывает трудности при демонтаже старого смесителя. (Гораздо проще и быстрее установить новый смеситель, на новую раковину, чем производить замену на старых посадочных местах).
Так случилось и в тот раз. Фиксирующий болт намертво прикипел. Хозяйка опасалась, что придётся использовать «болгарку».
Но я решил дать шанс показать себя в деле Унисме.

Запшикал я, значит, это дело… сижу, жду пока откиснет…

Не буду вам говорить, что через пять минут всё легко открутилось, нет. Не через пять минут. Но через тридцать — дело пошло. Всё что было покрыто толстым слоем ржавчины и камня, как будто растворилось, и я смог легко убрать всю эту грязь с помощью губки, и без особых усилий открутить старый смеситель.

А ведь и правда работает!

С тех пор Унисма много раз меня выручала. И когда колесо в машине прикипело и не откручивается. И когда замок замёрз, и не проворачивалась личинка. Тоже относится и к дверям автомобиля, которые примерзают и не хотят открываться. Про сантехническое применение я уже говорил. (Часто использую жидкий ключ для удаления известкового налёта). Даже когда колёсико мышки начало перелистывать по много страниц за раз, то Унисма и тут мне помогла…
В общем — все заявленные производителем свойства присутствуют.
Хоть это средство и преподносится, как автомобильное, но я вас уверяю — спектр его применения такой же, (или почти такой же, не всё ещё удалось протестировать), как и у WD-40.
Об этом есть отдельный пост.
Но стоимость его новосибирского аналога в четыре раза меньше.

Советую ли я к покупке и применению в домашнем хозяйстве Жидкий ключ «Унисма-1»? Однозначно — Да.
Очень выручает. Правда. И недорого.

Этот пост, хоть и выглядит, как рекламный, но таковым не является (к сожалению).

Всем удачи. Берегите себя. Звоните, если что.
Всегда ваш — мастер Валерий.

Сообщение Унисма-1 — наш ответ WD-40 появились сначала на Муж на час Самара.

Не вдаваясь в долгие формулировки — отвечу коротко. Плесень в ванной будет появляться до тех пор, пока не будут устранены две вещи.

• Первое: Убрать влажность.

• Второе: Обеспечить вентиляцию.

Как это сделать?

После приема ванны, или душа, убрать воду с пола и стен. Предварительно обязательно загерметизировать швы, чтобы вода по стенам не стекала под ванну. Установить вентилятор для принудительной вытяжки влаги. Оставить открытой дверь в ванную комнату, до окончательного высыхания. Если есть возможность, установить теплые полы.

Соблюдая эти нехитрые условия, вы сможете предотвратить появление плесени в вашей ванной комнате.

И если вам нужна будет помощь, например при герметизации швов, обращайтесь.

Всегда ваш — мастер Валерий.

Сообщение Плесень. Почему появляется и что делать? появились сначала на Муж на час Самара.

Сообщение Уважайте труд мастера. появились сначала на Муж на час Самара.

От чего формируется цена:

Самый главный фактор — Чем выше содержание меди в корпусе смесителя, тем дороже его стоимость.
Это основной показатель.
Конечно, фактор моды и дизайна тоже следует учитывать.
Бывает так, что смеситель в модном дизайне но из низкокачественного материала, по цене будет таким же, как и его более медный аналог, но с устаревшим внешним видом.
Также имеет значение и страна производитель. Итальянский смеситель будет стоить дороже китайского.
Ну и, конечно — место покупки.
Как правило, смесители продающиеся на рынке или в интернет магазине, дешевле чем в специализированных, «фирменных», магазинах.

По цене смесители можно разделить на три группы:

Первая группа:
Изготовлен либо вообще без содержания меди, либо с очень низким её содержанием.
Это может быть сплав алюминия с кремнием (силумин),
либо сплав алюминия, цинка, магния, с незначительным содержанием меди (ЦАМ).
Смесители из этой категории служат не более двух лет и совершенно неремонтнопригодны,
(при малейшей попытке открутить любую гайку — трескается корпус) и поэтому их необходимо менять целиком на новый смеситель.
Стоимость таких изделий доходит до 1500 рублей.

Вторая группа — это «бюджетные» модели, или смесители среднего качества.
Корпуса данных смесителей изготовлены из латуни, с высоким содержанием меди.
Но для того, чтобы удешевить производство производитель может добавлять в сплав дополнительные добавки, или использовать менее качественные картриджи.
Тут уже надо внимательно относиться к покупке и тщательно рассматривать каждого претендента.
Большим плюсом данных смесителей является их ремонтнопригодность.
Даже если кран у вас даст течь через пять лет, то можно будет просто поменять кран-буксу, а не покупать новый смеситель.
Стоимость «бюджетного» варианта варьируется от 1500 до 3000 рублей.

Третья группа — Качественные смесители
Корпуса этих смесителей изготовлены из латуни с содержанием меди не менее 60%.
И «гусаки» у них толстостенные, и картриджи «фирменные».
Стоимость таких смесителей начинается от 3000 рублей.

Цена, конечно, не всегда есть показатель качества. Поэтому при выборе смесителя стоит обратить внимание на внешний вид смесителя.
На качество хромированного покрытия. На вес смесителя (чем тяжелее — тем лучше). На качество литья (для этого надо заглянуть внутрь корпуса).
На плавность хода подвижных деталей.
Из какого материала изготовлен аэратор (металлический однозначно лучше).
И обратите внимание на длину штатных шлангов (из коробки), они могут быть короткими и тогда вам надо будет докупить шланги отдельно.

После того, как смеситель выбран и куплен. Его необходимо установить.
Если вы не можете это сделать самостоятельно, то просто наберите номер +7 927 702-37-30
Мастер и старый демонтирует и новый установит.

Сообщение Выбираем смеситель появились сначала на Муж на час Самара.

Рулетка — начало

Хотя люди и в древние времена нуждались в инструментах для измерения, иначе как бы они построили те же пирамиды?
Первые находки изображений линеек датируются аж 2000-ми годами до н.э.
Свернуть же линейку в спираль впервые придумал китайский математик времён империи Мин — Чэн Давэй.
(Автор труда «Сюаньфа тунцзун», в которой впервые были описаны китайские счёты Абак, с инструкцией по применению)
Трудно сказать, как выглядела рулетка Давэя, но существует версия, что Чэн использовал в качестве полотна верёвку с делениями, которая в свою очередь, была намотана на деревянный челнок.
Устройство, хоть и простое по своей форме, помогало производить вполне себе точные измерения.

Первый изобретатель

Считается, что первую рулетку для измерения длины придумал Джеймс Честерман из Великобритании. (Хотя само название происходит от французского слова «roulette«, что означает — колесо, ролик).
В 1865 году он соединил пять шестиметровых отрезков стальной ленты шириной 3,5 см, которые использовал для измерений,
и получил одну сплошную ленту длиной в тридцать метров. Для удобства, мистер Честерман намотал ленту на барабан и получил вполне себе компактную рулетку для масштабных измерений,
которая сразу стала пользоваться большим спросом.
Первые 30-ти метровые рулетки Джеймс Честерман продавал по 18$ за штуку! Эта сумма и сегодня кажется внушительной, как для рулетки. А в середине 19-го века восемнадцать долларов вообще были целым состоянием. Рабочий получал около 100$ в год. Соответственно — чуть больше восьми долларов в месяц.

14 июля 1868

Но не смотря на коммерческий успех и воплощение своих идей в жизнь. Патент на изобретение рулетки получил не Честерман, а американец Элвин Феллоуз из штата Коннектикут.
Он не только усовершенствовал изобретение Честермана, сделав рулетку короче, (и соответственно более компактной), снабдил её пружинным зажимом для фиксации измерительной ленты в определенном положении, поместил всё в удобный корпус, добавил рукоятку на ось… Но и не забыл запатентовать свои доработки.
Произошло это 14 июля 1868 года и, вот уже более 150-ти лет, эта дата отмечается в США как национальный день рулетки.

В России же патент на изобретение рулетки за №14433, как измерительного прибора, получил в 1907 году инженер-полковник Иван Фёдорович Гильшер.
Патент был получен сразу в двух странах Германии и России. А после октябрьского переворота подтверждён и в СССР.

Наши дни

Сегодня уже существуют рулетки и с электроприводом сматывания, и с приводом — наоборот, разматывания.
Рулетки с ЖК-дисплеем, рулетки с калькулятором, рулетки с ватерпасом и ещё много других сочетаний, и модификаций.
Но все они, и даже, в определенном смысле, лазерный дальномер, являются прямым потомками изобретения Честермана и Феллоуса.

Сообщение Интересная история измерительной рулетки появились сначала на Муж на час Самара.

• Лобзик. (желательно электрический, + дополнительные пилки)
• Электрическая дрель (с набором свёрел)
• Шуруповерт (или набор отверток)
• Рулетка
• Линейка
• Саморезы (металл, дерево)
• Герметик (пистолет для тубы с герметиком)
• Строительный нож
• Ватерпас (уровень)
• Уплотнительная лента
• Карандаш для разметки

И это только для этапа врезки мойки в столешницу. А ведь после этого, ещё надо будет установить смеситель, подключить его к водоснабжению, а из раковины — обеспечить слив воды в канализацию, подключив сифон раковины.

Так что… Если у вас из всех инструментов имеется только карандаш, я бы не советовал даже начинать, а сразу переходим к плану «Б» —
набираем номер 8927 702-37-30 или переходим по ссылке для онлайн заказа, и всё. Дальше можете не читать, оно вам уже не надо.

Оставшиеся могут ознакомиться с порядком действий при врезке мойки в столешницу.
Итак:

Порядок действий и нюансы процесса могут отличаться в зависимости от модели конструкции.
Мойки бывают: накладные, врезные и подстольные.
Накладные мойки монтируют на отдельную тумбу.
Врезные — соответственно встраивают в столешницу.
Подстольные — монтируют вровень.

Ещё раз считаю свои долгом напомнить, что перед началом работ по врезке мойки в столешницу.
Необходимо тщательно выполнить подготовку поверхности и конструкции кухни.
Запастись не только терпением, но и необходимым инструментом, и расходными материалами.
Ибо, к некоторым мойкам крепёж и дополнительные аксессуары идут в комплекте, но чаще всего всё приходится докупать самостоятельно.

Ну что ж, будем считать, что всё необходимое у вас уже есть.
Какой порядок действий?

Первое:

Определяемся с местоположением раковины.
Она не должна выходить за пределы короба кухни, иначе придется обрезать лишнее. Необходимо обеспечить удобный доступ к мойке, при этом оставить место для дополнительных аксессуаров,
моющих средств, ножей, вилок, губок и т.д. И учесть расстояние между раковиной и стеной, чтобы удобно было потом мыть.

Второе:

Делаем разметку. Тут вспоминаем пословицу про «Семь раз отмерь». На данном этапе торопиться не надо. (торопиться вообще не надо в принципе, но при разметке — особенно).
Тут вам в помощь: линейка, карандаш, рулетка.
Проще всего — перевернуть мойку и обвести по контуру.
Только не забудьте потом отступить от внешнего диаметра пару сантиметров, иначе (если вы вырежете отверстие по внешнему контуру, то мойка у вас просто провалится и) придётся покупать либо новую раковину, которая пошире, или новую столешницу.
В общем — делаем разметку и обязательно размечаем внутренний контур!

Третье:

Вырезаем отверстие.
Для начала просверливаем отверстие при помощи дрели и сверла (8-10 мм).
Это нам необходимо, чтобы начать рез электрическим лобзиком.
После — аккуратно вырезаем по линии внутреннего контура. Чтобы вырезанная часть не упала, её можно зафиксировать саморезами.
После того, как необходимый элемент будет вырезан, саморезы удаляем, а лишний фрагмент аккуратно снимаем.
Очищаем всё от пыли и грязи и обрабатываем срез. Обезжириваем, удаляем заусенцы, клеим уплотнительную ленту, герметизируем.
Это нам поможет в будущем обезопасить столешницу от попадания воды и грязи, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Четвёртое:

Монтаж.

Фиксация и монтаж раковины производится при помощи уплотнительной ленты, герметика (о чём уже было сказано выше), а также специального крепежа.
Как правило крепёж идёт в комплекте. Единственное — я бы сразу поменял штатные саморезы (из пакетика) на более качественные.
Тут мы тоже всё делаем аккуратно, не торопясь. Главное — не допускать перекосов, расшатываний и иных дефектов.
Чаша должна сидеть плотно, (особенно в месте крепления смесителя), и ровно (тут нам в помощи приходит уровень).

Если всё вышеизложенное у вас получилось — принимайте поздравления от жены и детей!
Но не забываем, что впереди у нас ещё подключение смесителя и коммуникаций.
А это уже, как говорится, совсем другая история.

Как видите, врезать мойку в столешницу не так уж и трудно, если конечно у вас есть необходимый иснтрумент, желание и самое главное — время.

А если хотя бы один из пуктов у вас отстуствует, то всегда можно вызвать мастера на дом.
Набрав номер +7 927 702-37-30

Конечно, вас наверняка интересует вопрос, сколько же мастер возьмёт за такую работу?
Примерные цены на установку мойки в столешницу в Самаре таковы:

• Вырезать отверстие под мойку в столешнице — от 900 рублей.
• Монтаж мойки в столешницу — от 700 рублей.
• Установка сифона — от 300 рублей.
• Установка смесителя — от 700 рублей.

Для пенсионеров и малообеспеченных граждан действует тариф «минимальный» — 500 руб/час.

Оставить заявку можно на этой странице. Там, кстати, скидка в 10%.

Всем удачи в делах и отдыхе. Спасибо, что пользуетесь моими услугами. Всегда ваш — мастер Валерий.

• Facebook
• Instagram

Сообщение Как установить мойку в столешницу появились сначала на Муж на час Самара.

Однажды, 110 лет назад. В 1910 году на территории одного из складов в Балтиморе Сэмюэл Дункан Блэк и Алонзо Деккер
совместно основали механическую мастерскую — «The Black & Decker® Manufacturing Company«, и в числе их клиентов оказалась компания Кольта — знаменитого оружейника.
И как раз в это время компаньоны работали над конструкцией своего будущего изобретения, обдумывая, как сделать так, чтобы его,
в процессе сверления, удобнее было держать в руках,
на глаза им попался пистолет Colt.
В частности — его рукоять и спусковой крючок.

А в 1917 году, в городе Таусон, Блэк и Деккер открыли уже целый завод, где производили портативные электрические компрессоры, новые дрели и целый ряд других изделий.

Первые ручные дрели предназначены были, как сейчас принято говорить, для корпоративного пользователя.
Новинка быстро нашла своего потребителя, продажи росли, однако инструмент долго применялся только на предприятиях,
поскольку, во-первых, стоил он недешево, как для частного покупателя, а во-вторых, по тем временам рынка бытовых электроинструментов
попросту еще не существовало. А потенциал этого самого рынка был обнаружен, когда управляющие на некоторых заводах начали замечать, что рабочие постоянно берут дрели домой, чтобы просверлить что-то по хозяйству.

Кстати, если вам необходимо, что-либо прикрутить, просверлить, а инструмента под рукой нет, то не стесняйтесь — звоните
+7 927 702-37-30 , прикручу, просверлю, заменю, повешу…

Но мы отвлеклись… Итак:

До 1921 года Блэк и Деккер рекламировали свою продукцию исключительно локально.
Фирма даже размещала свое объявление на целой странице популярной газеты Saturday Evening Post.
А с 1923 года фирма «B&D» начала выпускать недорогие дрели для непрофессионалов.
В целях популяризации нового продукта рекламисты компании организовали передвижные классы, где дистрибьюторов обучали,
как продавать этот инструмент.

Годы Великой депрессии «Black&Decker», как и весь американский бизнес, переживала с большим трудом.
Однако Вторая мировая война принесла компании выгодные госконтракты на производство военного оборудования для армии США и союзников.

И уже в 1946 году «B&D» представила свою первую линейку электроинструментов для дома, куда в частности входили дрели с диаметром патрона 0.5″ и 0.25″, сверлильные станки и дополнительные принадлежности к ним.

В 1961 году компания выпустила первую аккумуляторную дрель с питанием от никель-кадмиевых батарей.

Немногим позже «B&D» заключила контракт c NASA на разработку инструментов для работы в космосе.

Среди прочего инженеры компании создали специальный гайковерт, позволяющий завинчивать-отвинчивать гайки и болты в условиях невесомости и так, чтобы не крутить самого космонавта, а также аккумуляторный перфоратор для космической программы «Аполлон»,
который применялся для сбора образцов грунта и способен функционировать при экстремальных температурах и в нулевой атмосфере.

За время своего существования «Black&Decker» приобретала много других компаний, в том числе одно из подразделений «General Electric» и своих прямых конкурентов — «DeWalt» и «Porter-Cable». Покупка «DeWalt» в 1991 году в конечном итоге позволила «B&D» закрепиться на рынке электроинструментов профессионального уровня.

Впоследствии под брендом «DeWalt» компания продолжила разработку и выпуск электроинструментов и принадлежностей для профессионалов.
Ключевые позиции в новых линейках занимали электродрели.
В частности было разработано гибридное устройство с функциями дрели и ударного шуруповерта.
Двумя годами позже «DeWalt» представила целую линейку аккумуляторных устройств, включающую более 30 моделей дрелей, пил, перфораторов, шуруповертов и других устройств.

В 2010 году «B&D» объявила о слиянии с «Stanley Works», и основанная в результате этого объединения компания в настоящее время носит название «Stanley Black & Decker», под этой же торговой маркой и продается вся выпускаемая ею продукция.

Но, как известно, дрели производила и производит не только «B&D». И будет не справедливо не упомянуть достижения других производителей.

В середине 20-х годов прошлого века, когда электроинструменты «Black&Decker» уже приобрели некоторую известность, разработкой аналогичных устройств занялись сразу несколько компаний.

В 1924 году американец Петерсон сконструировал свой «Hole-Shooter» — легкую портативную дрель, которой тоже можно было управляться одной рукой. Однако на его предприятии случился большой пожар,
и инженер вынужден был выставить на продажу права на свое изобретение.
И выкупила их «Milwaukee Electric Tool Co», Специалисты которой на основе Hole-Shooter-а разработали сразу несколько более надежных
и мощных дрелей разных конфигураций, включая проводные и аккумуляторные модели, однако все они были ориентированы на корпоративного заказчика.

Свой первый электропневматический ручной перфоратор немецкая «Bosch» выпустила в 1932 году,
и вскоре наладила также производство электродрелей.
В 1950 году компания представила также отбойный молоток Brute.
А вот аккумуляторные дрели «Bosch» появились только в 1978 году.
К слову, аккумуляторные ударные дрели «Bosch» выпускает с 1984 года.

В 2004 году компания «Makita» разработала специальный бесщеточный электромотор для военного и аэрокосмического оборудования, а уже в 2009 году в продажу был выпущен первый ударный гайковерт «Makita» с мотором нового типа.
По данным производителей бесщеточные моторы не уступают, а иногда и превосходят по мощности обычные электромоторы со щетками, однако способны работать более эффективно и отличаются более высокой надежностью.

Сравнительно недавно, в 2005 году, компания «Milwaukee» начала использовать литий-ионные аккумуляторы, которые произвели нечто вроде мини-революции на рынке беспроводных инструментов. С появлением новых батарей заметно изменились дизайн и функционал профессиональных и бытовых дрелей. Разумеется, в лучшую сторону. Плюс, значительно усилилась и конкуренция между производителями, которые принялись активно продвигать на рынке аккумуляторные новинки.

В начале 2016-го года Milwaukee приступила к выпуску целой серии так называемых смарт-инструментов под брендом One-Key,
куда входит и несколько «умных» дрелей. Данные изделия способны запоминать настройки и могут взаимодействовать с мобильным приложением One-Key, которое играет роль системы управления, функционирующей в режиме реального времени.

А о том, как появилась крестовая отвёртка и саморезы можно прочитать здесь:

По материалам сайта: https://www.gadgetstyle.com.ua/100-year-anniversary-of-electric-drill-history/

Сообщение Почему дрель и шуруповёрт похожи на пистолет? появились сначала на Муж на час Самара.

Масляные и Акриловые краски.

В чём отличие акриловых красок от масляных? Какую из них выбрать для ремонта?

Масляные краски

Масляные краски очень распространены. Приобрести их можно не только в гипермаркетах, но и практически в каждом хозяйственном магазинчике, или на любом рынке.
В чём секрет такой популярности? Дело в том, что ещё совсем недавно, (лет 20 назад) других красок почти не было. Всё и вся красилось масляными красками. Ну, разве что для потолков использовали белила из извести.
И так продолжалось довольно долго, практически до появления нитро-эмалей.

Масляные составы изготавливаются на основе полностью натуральной или с добавлением до 45% синтетических компонентов олифы и минеральных пигментов.
Компоненты смешиваются до получения однородной массы.

Сегодня масляные краски сдают свои позиции на рынке, но это не означает что у этого типа лакокрасочного покрытия (ЛКП) нет своего покупателя.
Потому что масляная краска это:

Цена: Такая краска доступна каждому. И если в планах необходимо окрасить большую площадь, то при покупке масляной краски можно существенно сэкономить.

Влагостойкость: Краски на масяной основе прекрасно защищают практически любые поверхности от воздействия влаги. Поэтому они очень часто используются для наружных работ. Ими окрашивают стены, заборы и т.п.

Универсальность и простота в использовании: Часто масляные краски наносят поверх старого покрытия, в виду того, что для масляной краски не требуется особой подготовки поверхности.
Такая краска неприхотлива. Добавил растворителя в банку и вперёд!

Минусы, конечно, тоже имеются:

Колер: Цветовая палитра масляных красок не может конкурировать с современными ЛКП. И масляную краску нельзя колеровать. Выбирать, скорее всего, придётся из основных, базовых цветов.

Прочность: При всей своей отличной влагостойкости, прочности и укрывистости, масляная краска совсем не эластична.
Поэтому от внешних воздействий она часто трескается, что производит к появлению сколов, краска «облупляется» и отваливается порой целыми кусками.
Чтобы этого избежать, приходится ежегодно перекрашивать поверхности. Что, во-первых, создаёт дополнительные расходы. А во-вторых — это не очень эстетично.

Токсичность: Да, этот лако-красочный материал не только сильно пахнет при покраске, но и выделяет токсические вещества во время высыхания.
А сохнут масляные краски долго. Как правило сутки-двое.
Поэтому при работах особое внимание следует уделить вентиляции помещения, ну и конечно проживать в нём не рекомендуется пока не высохнет краска.
Также следует соблюдать правила пожарной безопасности.

Акриловые краски

Акриловые краски представляют собой водоэмульсионные средства. В их состав входят красящие пигменты, полиакрилаты и вода.
В такой водоэмульсионной красящей системе молекулы полимерного вещества собираются в округлые частицы, образующие с водой дисперсионную смесь.
Высыхание слоя характеризуется не только испарением влаги, но и полимеризацией компонентов, что и обуславливает высокую прочность поверхности.

Краски на основе акрила — это современное решение.
Ко всем тем плюсам, что есть в масляных красках, можно добавить следующие:

Экологичность: В отличии от масляных, акриловые краски на 100% экологичны. Запаха нет в помещении не только при высыхании, но и во время работы с ними.
А также акриловые составы не выделяют вредных веществ.

Колер: Что касается цвета, то тут всё зависит от вашей фантазии. Акриловые краски изначально продаются в белом цвете. Но акриловые краски прекрасно поддаются колеровке.
Достаточно добавить в банку с краской желаемый цвет и перемешать. Это можно сделать самостоятельно, либо воспользоваться такой услугой в магазине.

Прочность: Акриловые краски не только влагостойки, но также на них не воздействует ультрафиолет, и перепады температур. Акриловые краски эластичны и паропроницаемы.
Поверхности покрытые акриловой краской «дышат», что предотвращает появление сырости и грибка.

Долговечность: В виду того, что акриловая краска эластична, она не трескается, в отличие от масляной. И соответственно отпадает необходимость постоянно обновлять лакокрасочное покрытие.
Срок службы акриловой краски в разы превышает долговечность масляного покрытия.

Минусов у акриловой краски на мой взгляд нет. Высокая укрывистость и агдезия. Краска быстро сохнет. Универсальность и удобство использования.
Не требуется растворителей не только для самой краски, но и для очистки инструмента после работ. Всё прекрасно смывается водой. И она пожаробезопасна.

Возможно самым большим недостатком можно назвать цену. Но краска того стоит.

В магазинах можно встретить не только масляные и акриловые краски. Иногда на банках можно прочесть название — Алкидная краска.

Что это за краска?

Алкидная краска – это универсальное лакокрасочное покрытие на основе органического растворителя. (Как правило, в его роли выступает очищенный керосин).
В состав таких красок входит алкидный лак, наполнители (масла, песок, мраморная, гранитная крошка самой мелкой фракции) растворители (уайт-спирит или скипидар) и красящие пигменты

Если в двух словах — то масляная краска (о которой мы говорили выше) это разновидность алкидной краски, но самый бюджетный её вариант.
Если уж выбирать алкидные краски, то стоит остановиться на Эмали.

Алкидная эмаль долговечна, водостойка, эластична, устойчива к перепадам температур, универсальна (ей можно красить практически любые поверхности), быстро сохнет, выполняет антикоррозийные и антисептические функции, имеет низкий расход и приемлемую цену. И в отличие от масляной краски поддается колеровке красителями.

Из минусов:

Высокая токсичность, резкий запах при работе и высыхании, плохая паропроницаемость (под слоем краски может сохраняться влажность, что чревато появлением грибка), повышенная пожароопасность (краска легко воспламеняется), низкая устойчивость к щелочам. Сохнет также как и масляная, сутки-двое.

Какую краску выбрать? Тут уже каждый решает самостоятельно, в зависимости от целей, желаний и бюджета.
Но при любом выборе обязательно перед окрашиванием используйте грунт.
Это позволит не только снизить расход краски, но увеличит срок её службы, а это ваши деньги.

Сообщение Краска. Масляная или Акриловая? появились сначала на Муж на час Самара.

Повторюсь в который раз. Ничего отрицательного про уровень исполняемых работ я сказать не могу. Очень даже возможно, что сервис предоставляет абсолютно качественное обслуживание. Но проверить это при помощи реальных отзывов, к сожалению, очень сложно. Хотя сервис сделал всё возможное, чтобы отзывы выглядели очень даже настоящими. Мне кажется, что это так и есть, только фамилии людей их написавших не совпадают.
Вот вам пример. Возьмём центральный отзыв со скрина ниже. Его написал Андрей Званцев. Админы сервиса даже размещают сканы этих отзывов.

Вызывает доверие, ничего не скажешь. Только после минутного поиска в сети, оказывается, что Андрей Званцев написавший этот отзыв, оказывается совсем не Андреем. А наоборот — Александром Альховым. Известным специалистом по интернет маркетингу и веб аналитике из Санкт-Петербурга.

Или взять ещё один сервис — masternadom63.ru.
«Домашний мастер в Самаре»

На этом сайте тоже имеются отзывы довольных клиентов.
Например — девушки Ани…

Как вы уже догадались, девушка Аня оказалась совсем не Аней. А фото просто было скачано из интернета. Хотя вполне вероятно, что именно на сайте Домашних мастеров оставила отзыв настоящая Аня, а все остальные — самозванки. Но что-то слабо в это верится….

Очень жаль, что до сих пор некоторые сервисы вольно или невольно, но вводят в заблуждение своих клиентов. Размещая на своих сайтах не совсем корректные отзывы. Снижая, тем самым, доверие к самим себе.

Выбор мастера на дом в Самаре, как всегда за вами. Со своей стороны мне хочется сказать, что лично я всегда к вашим услугам. Звоните по тел: или обращайтесь по whatsapp +7 927 702 37 30
И да, оставляйте отзывы (желательно честные) вот на этой странице или сразу в Google.
Всегда ваш, мастер Валерий.

Сообщение Фейковые отзывы на сайтах услуг — 3 появились сначала на Муж на час Самара.

Прежде всего водонагреватель в обязательном порядке нужно чистить от отложений, которые всегда образуются
в процессе эксплуатации водонагревателей. Как, и главное сколько раз в год надо это делать?

Чистку бойлера необходимо производить не реже чем раз в два года, хотя производители, и лично я, настоятельно советую делать это, как минимум, раз в год. С нашей-то, одесской водой.
Ведь интервал очистки водонагревателя напрямую зависит от степени жесткости воды. Если вода жесткая — бойлер забивается накипью быстрее.
Бывают, конечно, случаи, когда и за пару месяцев бойлер засорялся так, что для того, чтобы очистить глыбу из накипи на месте ТЭНа,
его замачивать в ведре с 10-ти процентным раствором уксуса.
Бывало и наоборот. Видел водонагреватель, который работал 10 лет без единой чистки, и так и был продан вместе с квартирой.

Конечно же, если мы уже вскрыли бойлер, чтобы его почистить, то разумеется следует проверить и состояние магниевого анода, и при необходимости заменить и его.

Что такое Анод? И почему он магниевый?

Магниевый анод в водонагревателе служит тем элементом, который борется с солью, поступаемой из воды.
А следовательно — предотвращает коррозию внутри бака. Несмотря на то, что внутренности бойлера сейчас изготавливают из нержавеющей стали
и вдобавок ещё и покрывают эмалью. Всё равно, остаются швы, которые при нагревании расширяются, а следовательно теряют свою структуру, пусть медленно, но всё таки они разрушаются.
Да и толщина «нержавейки» отнюдь не рассчитана на эксплуатацию длиной в десятилетие, тем более в жесткой, агрессивной, воде.
Производителю тоже невыгодно делать вечные бойлеры.

Но, в качестве защитного механизма, они всё-таки оснастили водонагреватель магниевым анодом. Чтобы тот, кому не лень, мог всё-таки продлить жизнь своему бойлеру.

Так, как это работает?

Давайте себе представим, что в бойлер анода нет. Что будет в этом случае?
А будет, выражаясь научным языком, — «гальваническая пара». Этот эффект известен ещё с восемнадцатого века.
Корпус, в данном случае, служит защитником от коррозии, и берет на себя главный удар, в результате чего постепенно разрушается.
А происходит это потому, что электрохимический потенциал у корпуса ниже, чем у используемых в остальной конструкции материалов.

Если же мы поместим внутрь корпуса анод, то автоматически электрохимический потенциал становится ниже у анода, нежели у корпуса.
Следовательно, окислительный процесс берёт на себя уже магниевый анод.
Анод является неотъемлемой частью конструкции любого водонагревателя.
Если посмотреть на новый анод, то мы увидим, что это не совсем гладкая поверхность серого цвета.
В процессе эксплуатации на аноде появляются следы от воздействия коррозии, но внутренняя поверхность бака остаётся целой.

Почему именно магний?

Этот вопрос интересует многих.
Во первых: Это описаный выше электрохимический потенциал. Он у магния очень низкий.
А во вторых: Магний не такой уж и дорогой материал, и его можно безболезненно и, экономически выгодно использовать в качестве расходного материала,
для продления эксплуатационных свойств дорогостоящего бака.

Итак, магниевый анод для бойлера — это длинный болт с резьбой, на который наносится сплав магния толщиной 10-15 миллиметров, который защищает наш водонагреватель от коррозии.
И который нуждается в периодической замене. В противном случае — «гальваническая пара».

Подводя итоги мы узнали, что бойлер вещь, удобная, полезная, но не вечная. И также мы узнали, как продлить жизнь водонагревателю —
Регулярный уход, обслуживание, чистка бойлера и замена анода.
Вы можете это всё сделать самостоятельно, своими руками.
Либо вызвать мастера на дом по телефону +7 927 702-37-30
и мастер, за сравнительно небольшие деньги, (1500 — 2000 руб.) произведёт и чистку бойлера, и замену магниевого анода.

Всего вам доброго. Обращайтесь. Всегда ваш, мастер — Валерий.

Сообщение Что такое Анод? И почему он магниевый? появились сначала на Муж на час Самара.

Начало истории. От «плоской» к «квадратной»

Первой фамилией, в нашей истории крестовой отвёртки, пожалуй будет Форд. Да-да, тот самый Генри Форд.
Именно он стал первым кто… нет, не изобрёл конвейер, а начал его использовать для производства технически сложных механизмов, таких как автомобиль.
А там где используется конвейер, там необходимы продвинутые технологии для убыстрения процесса сборки и улучшения качества.
Именно на заводах Форда стали использовать механизированную отвёртку, пока ещё «плоскую». Но в виду того, что винты с одной прорезью (шлицом) для таких отвёрток, часто были недостаточно отцентрированны, отвёртка постоянно вылетала из шлица.
В лучшем случае после этого происходило повреждение лако-красочного покрытия автомобиля, ну а в худшем — сборщик на конвейере получал травму.
Вот после такой травмы, когда однажды обычный торговый агент из Канады по имени Петер Робертсон (запомните — это вторая фамилия в истории крестовой отвёртки)
проткнул себе руку «плоской» отвёрткой, и была придумана… нет, не «крестовая», а пока только «квадратная» отвёртка.
Петер не только придумал, но и запатентовал своё изобретение как ТМ «Robertson Drive» (1907 г.)
О, это было воистину удивительное изобретение, которое не шло ни в какое сравнение со старушкой «плоской» отвёрткой.
Простота и дешевизна изготовления, как самой отвертки, так и винтов, которые теперь гораздо легче было отцентровать.
Минимальный угол работы, снижение травм работников и повреждений автомобилей на конвейере. Ну и конечно — увеличение производительности.

Генри Форд оценил и принял данное изобретение на вооружение. И такие отвёртки повсеместно использовались на конвейерах Форда.
Но почему квадратные отвёртки не стали так популярны и, если и дожили до наших дней, то встречаются крайне редко?
Всему виной жадность Робертсона.
Генри Форд захотел выкупить у Петера патент на изобретение, но Робертсон не согласился продавать.
Напротив — потребовал свой процент от каждой партии проданных автомобилей «Форд».
В общем — не договорились. И квадратный шлиц не получил мирового признания. Но использовался в «канадской» сборке автомобилей «Форд» до 30-х годов двадцатого века.

От «квадратной» до «крестообразной»

Прошло ещё тридцать лет, после изобретения Робертсона, пока другой автомобильный гигант США — компания «Дженерал Моторс» не начала использовать на своих конвейерах по сборке автомобилей «Кадиллак» крестовые отвёртки.
Но придумали крестовую отвёртку совсем не инженеры «Дженерал Моторс».
В 1933-м году американец Джон Томпсон (это третья и самая главная фамилия в нашей истории, потому что именно он) изобрёл крестообразную отвёртку и винт для неё.
Изобретение получилось на славу, ибо решала все проблемы: автоматически центрировало жало, и также автоматически его выталкивало, когда винт был затянут.
Но, несмотря на то, что и изобретение было революционным, а жалоб на «классические» винты становилось всё больше. Томпсон никак не мог мог внедрить своё изобретение.
Через год, в 1934-м году, Джон знакомится с инженером Генри Филлипсом (четвёртая фамилия) и рассказывает ему о своём изобретении и о своих тщетных попытках внедрить его в производство.
Филлипс в свою очередь выкупает у Томпсона патент и основывает фирму «Phillips Screw Company», (существующую и по сей день), и разрабатывает технологию производства.
Но и ему не удаётся сразу завоевать рынок.

Только в 1937-м, когда сам президент компании по производству метизов «American Screw Company», Юджин Кларк (пятая фамилия в истории крестовой отвёртки) самолично не опробовал новинку.
Ему новое изобретение пришлось по душе и Кларк дал распоряжение взять на вооружение изобретение Томпсона-Филлипса, выделив на переоборудование пол миллиона долларов.
После успешного сотрудничества с «Дженерал Моторс», и другие автомобильные компании стали использовать на своих конвейерах крестообразные механические отвёртки.
А потом была Вторая мировая война и крестообразные отвёртки, и винты к ним, стали массово использовать в производстве военной техники.

Таким образом, изначально непризнанное изделие Томпсона приобрело всемирную известность благодаря предприимчивому Генри Филлипсу.
До сих пор крестовые отвертки и винты пользуются огромной популярностью, хоть сейчас уже существуют другие варианты инструментов.

Ну и в конце я хочу вам сказать, если вам надо что-то прикрутить, звоните, не стесняйтесь.
+7 927 702 37 30

Сообщение Пять фамилий в истории «крестовой» отвёртки. появились сначала на Муж на час Самара.

Чтобы не вдаваться в химические термины и сложные описания взаимодействия воды, кислорода, магния и железа, объясню просто: не замените вовремя магниевый анод (цена которому 400 руб.) придётся купить новый водонагреватель (тут уже гораздо дороже). Ибо магниевый анод предотвращает, по крайней мере замедляет, коррозию внутреннего покрытия бака. Плюс анод не даёт образовываться накипи на ТЭНе.

Когда надо производить замену магниевого анода?

Несмотря на то, что все водонагреватели имеют одинаковую конструкцию: Бак, ТЭН, Термодатчик, Магниевый анод. Периодичность замены у всех бойлеров разная. В каждом отдельном случае надо смотреть, что по этому поводу нам говорит инструкция по применению. У героев сегодняшнего сюжета, водонагревателей марок «Etalon» и «Gorenje», срок замены составляет соответственно 1 год и 2 года. Но я лично рекомендую менять аноды в бойлерах класса «Etalon» через полгода. Чуть дальше вы поймёте почему.
«Gorenje» же честно выдерживает свои заявленные 2 года.

Как заменить магниевый анод водонагревателе?

Теперь перейдём к самому интересному. Как же это сделать?
И как узнать, когда его уже стоит заменить?
К сожалению, никаких датчиков уровня магниевого анода нет. И ориентироваться приходится исключительно на календарь.
Если вы заметили, что бойлер стал нагревать воду слишком долго, или вода из крана стала биться током. То тут уже, боюсь заменой анода дело не исправить. В первом случае на ТЭНе образовался толстый слой накипи, которая и не даёт нагревать воду как положено. (В таких случаях, чаще всего, приходиться менять не только анод, но и нагревательный элемент).
А если вода бьётся током — то это уже на все 100% требуется срочная замена ТЭНа и магниевого анода.
Ну, а если ваш бойлер потёк. То это означает покупку нового водонагревателя.

Чтобы этого не произошло, сделайте себе пометку в календаре, когда следует заменить анод. Отнеситесь к этому, как замене масла в автомобиле, с той же ответственностью.
И вот, настал день замены анода.
С чего начать?
Во первых — надо подготовить необходимые инструменты:

• Разводной ключ
• Крестовую отвёртку
• Ключ на 13
• Электрическую отвёртку
• Шланг, либо длинную гибкую подводку
• Сантехническую нить, либо фум ленту.
• Ведро
• Таз
• Магниевый анод

Шаг второй: Перекрываем воду. И подачу холодной, и подачу горячей (уже после бойлера). Обязательно выключаем бойлер из розетки!

Шаг третий: Снимаем пластиковую крышку снизу. Она, как правило, крепится на двух саморезах, вам понадобится крестовая отвёртка.

Шаг четвёртый: Отсоединяем шланг подачи холодной воды на водонагревателе. После отсоединяем и предохранительный клапан. (Здесь уже приготовьте ведро, из бойлера вытечет незначительное количество воды).

Шаг пятый: Подсоединить, вместо предохранительного клапана, шланг либо гибкую подводку. Главное, чтобы длина была достаточной, чтобы другой конец пустить в раковину, унитаз, ванну.
Через это шланг будем сливать воду.

Шаг шестой: Ослабляем шланг вывода горячей воды. (Тут уже должна потечь вода из шланга подачи холодной).

Шаг седьмой: После того, как вся вода будет слита, отсоединяем электрические контактные провода (помечаем себе как они были подсоединены, лучше сфотографировать) и откручиваем гайки, которые держат площадку с ТЭНом, термодатчиком, и анодом.
На этом этапе вам понадобится таз, потому что не вся вода вытекла, и после того как вы открутите гайки, из бака выльется оставшаяся вода, ведро будет слишком узкое.

Шаг восьмой: Снимаем ТЭН. Очищаем внутренность бака от мусора. (Не спрашивайте что это). Протираем нагревательный элемент тряпочкой. Не следует слишком интенсивно отдирать накипь, чтобы не повредить ТЭН и термодатчик.

Шаг девятый: Меняем анод. Делается это просто. Выкручиваете, всё что осталось от старого, и на его место вкручиваете новый. Резьба в нашем случае — М6.

Шаг десятый: Соединяем всё в обратной последовательности.
Включаем подачу воды, проверяем нет ли протечек. Подключаем бойлер к сети. Наслаждаемся результатом.

В водонагревателе «Gorenje» при замене магниевого анода имеются свои нюансы.

А именно: В бойлерах «Gorenje» магниевый анод находится не как обычно, возле ТЭНа, а крепится внутри бака вверху.
Процесс замены магниевого анода в бойлерах «Gorenje» по инструкции должен производиться через верхнюю крышку.
Но для этого нам придётся снять бойлер со стены. Но даже после снятия верхней крышки, нам придётся произвести ряд манипуляций, чтобы добраться до анода.
Я предлагаю сделать это проще.
Повторяем практически то же самое, что и с бойлером «Эталон», только сам магниевый анод приобретаем немного другой формы.
Вот такой, с длинной резьбой:

Теперь я быстро покажу, как происходит процесс замены анода в водонагревателе «Gorenje». (Лайфхак).

Как видите, процесс смены магниевого анода, не такой уж и сложный. Но требует определённых инструментов, навыков и знаний.
Если вы всё таки решите не менять магниевый анод в вашем водонагревателе самостоятельно. Вы всегда сможете обратиться ко мне, по тел: +7 927 702 37 30 или по WhatsApp
Или оставить заявку на специальной странице.

Всегда к вашим услугам Мастер Валерий.

Сообщение Как поменять магниевый анод в бойлере появились сначала на Муж на час Самара.

Хочу сразу предупредить, что ничего плохого про эту организацию я сказать не могу и не хочу. Я даже не сомневаюсь, что мастера из этой компании предоставляют качественное обслуживание. И вполне возможно, что они даже не знают, какая информация размещена на сайте. Я лишь хочу обратить ваше внимание на следующее: На скриншоте снизу, сообщается, что данные мастера готовы приехать к клиенту, а внизу имеется кнопка «вызвать», и даже указаны имена и опыт работы мастеров.

Возьмём, к примеру, Александра. 29 лет, со стажем 6 лет

После проверки изображения, по поиску картинки, выясняется, что наш Александр, совсем не Александр, а даже наоборот — Эдуард, и не из Самары, а из Краснодара. (что тоже не факт).

Отсюда следует логичный вопрос. Как Эдуард из Краснодара может приехать поменять кран в Самаре?

То же самое можно узнать и про следующего мастера, которого можно вызвать, и который указан сотрудником данного сервиса. Речь идёт об Андрее, 42 лет и с десятилетним стажем.

После такой же проверки портрета на сервисе Яндекса мы узнаём, что это действительно мастер Андрей, но из Вологды, а может быть и из Санкт-Петербурга. Но самое интересное, что если вы перейдёте по первой ссылке (там где сказано, что нашего Андрея зовут Александр 33 года.), то вы попадёте точно на такой же сервис, только в городе Казань.
Не знаю, как вы, а я запутался. И возникает ещё один вопрос: если позвонить и попросить приехать именно этого мастера, как бедная девочка диспетчер будет выкручиваться?

С остальными рекламируемыми мастерами ситуация схожая. Но это ещё не всё, существуют ведь отзывы:

Возьмём, хотя бы, отзыв Антонины Михайловны, вот она:

Выясняется, что её муж всё время занят, но не только в Самаре, но и в Казани. Хотя в Казани её зовут Екатерина Михайловна. И ещё мы узнаём, что Антонина Михайловна пользуется услугами Муж на час в городе Сочи, и оставляет отзывы на сочинском сайте услуг.

Ещё раз настойчиво хочу повторить: Не в коем случае я не хочу сказать, что мастера данной компании выполняют свою работу плохо. И что обращаться в эту компанию не следует. Тут каждый пусть решает сам. Я просто хочу обратить внимание, в первую очередь разработчиков сайта, заказчиков данного сайта, руководителей этой фирмы, на то, что в современном мире вся информация проверяется в два клика. И желательно относится к рекламе более ответственно.
Может быть руководители и не знают, какая информация предоставлена на сайте. Просто однажды может случиться так, что какой-нибудь настойчивый клиент захочет вызвать именно мастера Андрея, 42 лет с 10-ти летним стажем, (ну понравился человек), а он приехать никак не сможет, неудобно может получиться.

А вот с чем я категорически согласен и солидарен с фирмой мастер на час Самара, так это с призывом:
Доверьте ремонт по дому профессионалам!

Выбор мастера на дом в Самаре, как всегда за вами. Со своей стороны мне хочется сказать, что лично я всегда к вашим услугам. Звоните по тел: или обращайтесь по whatsapp +7 927 702 37 30
И да, оставляйте отзывы (желательно честные) вот на этой странице или сразу в Google.
Всегда ваш, мастер Валерий.

Сообщение Фейковые отзывы на сайтах услуг — 2 появились сначала на Муж на час Самара.

История линолеума, который мы с вами хорошо знаем, как напольное покрытие, начинается примерно 300 лет назад.
Вот что нам говорит по этому поводу Википедия:
«Известно, что методом промасливания ткани викинги придавали парусам своих драккаров дополнительную прочность и защиту от воды и соли. 1627 год отмечен появлением производства «промасленного полотна», которое можно считать дальним предком линолеума. Примерно через сто лет зафиксировано его применение в качестве напольного покрытия. Натан Смит запатентовал этот материал в 1763 году с таким описанием: «… на ткани находится покрывающая её масса из смеси смолы, живицы, испанского коричневого красителя, пчелиного воска и льняного масла, которая наносится в горячем состоянии».
В 1843 году впервые упоминается использование природного каучука и добавление молотой пробки при производстве полотна. Так появился камптуликон (с греч.«кампто» — гнуть, сгибать). Камптуликон был уже прямым предшественником линолеума. Материал быстро обрёл популярность, но 10 июня 1846 года Р. У. Томсоном была запатентована первая в мире автомобильная шина, что вскоре вызвало скачок цен на каучук, который применялся для производства камптуликона. Производители стали искать замену подорожавшему сырью; заменителем каучука стали льняное масло и льняная олифа (позднее её заменил линоксин).
19 декабря 1863 года англичанин Фредерик Уолтон получил патент № 209/1860 на производство линолеума. Это был тот же камптуликон, но в его ингредиентах не было каучука. Позднее шотландец Майкл Нэйн (англ. Michael Nairn) значительно усовершенствовал технологию производства этого напольного покрытия.
Промышленное производство линолеума впервые начато компанией «Walton, Taylor and Co.» в 1864 г. в городе Стайнес, близ Лондона«.

В двадцать первом веке напольное покрытие «Линолеум» – это стойкое к истиранию, неприхотливое и прочное изделие, линолеум не наносит вред здоровью и имеет допуск к использованию в самых разных объектах: будь то промышленное помещение, или жилой дом. И на сегодняшний день выбор линолеума колоссальный! На любой цвет и фактуру!

В середине двадцатого века, вместо натуральных компонентов повсеместно стали использовать синтетические — в частности «ПВХ» (поливинилхлорид).

В настоящее время выпускают различные виды популярного напольного покрытия.
Их можно разделить на несколько категорий:

По составу линолеум может быть:
Натуральный или Синтетический.
А по назначению он разделяется на Бытовой, Полукоммерческий, Коммерческий, а также Специальный.

Начнём с состава:

Натуральный, или «Мармолеум».

• Крепкий, долговечный и безопасный линолеум изготовленный исключительно из природных материалов.
• Состоящий из:
• Джутового, или льняного полотна, в основе.
• А сам линолеум представляет собой термопрессованную смесь из смолы хвойных деревьев, масла льна, древесной муки и натуральных красителей.
• Для некоторых моделей (серий) напольного покрытия, в качестве защиты верхнего слоя от истирания, дополнительно используют натуральный лак или воск.

Ширина готовых рулонов, как правило, не превышает четырёх метров, а длина не бывает больше тридцати.
Естественно натуральный линолеум обладает превосходной стойкостью к истиранию, и другим физическим нагрузкам, долговечностью и неприхотливостью в уходе. Также данный вид линолеума обладает Бактериостатичностью.
При возгорании натурального линолеума (средняя огнеупорность) выделяется крайне небольшое количество токсических веществ.
Также он устойчив к современным моющим средствам.
Можно шлифовать и ремонтировать.
Безопасно для здоровья взрослых и детей.

К недостаткам натурального линолеума можно отнести:

• Высокая цена, как самого линолеума, так и его монтажа.
• Специфический запах льняного масла.

Синтетический (искусственный) линолеум.

• Как правило состав искусственного линолеума выглядит таким образом:
• В основе — Войлок+ПЭ, либо вспененный ПВХ, либо может быть комбинированная основа.
• Верхний слой состоит из слоя ПВХ, (но уже не вспененного, а плотного) различной толщины,
• на который нанесён декоративный рисунок, либо фактура.
• Также используются: Стеклохолст и Транспарент.
• Первый компонент добавляют для улучшения стойкости линолеума к разрывам.
• Второй — для лучшей износостойкости и эластичности.

К плюсам синтетического линолеума можно отнести:

• Высокую износостойкость. Так же как и влагостойкость.
• Огромный выбор фактур и цветов.
• Цену, как самого линолеума, так и укладки. (стоимость укладки линолеума в Самаре в среднем составляет 200 руб.м2)
• Неприхотливость в обслуживании.
• Долговечность.

Недостатки:

• Резкий химический запах нового покрытия (выветривается до одного месяца).
• Низкая пожаростойкость и токсичность при горении.

Область применения линолеума частично можно узнать уже из классификаций:

Бытовой – Линолеум для квартир, домов, и офисных (нежилых) помещений с небольшой проходимостью.
Ширина в рулонах варьируется – от полутора до шести метров, в длину — не более тридцати пяти метров,
толщина – до пяти милиметров. Срок службы, в среднем, семь — десять лет.

Полукоммерческий – линолеум состоящий из нескольких слоёв, обладает большей прочностью и долговечностью, относительно бытового. Применяется в жилых, офисных и торговых помещениях со средним уровнем проходимости. Срок службы составляет 10-15 лет.

Коммерческий – линолеум, как правило многослойный, предназначенный для эксплуатации в помещениях с большой пешей проходимостью (крупные офисы, супермаркеты, культурные общественные объекты).
Срок службы составляет не менее 15 лет.

Специальный – линолеум для спортивных залов, танцевальных залов, больниц, транспорта, гипермоллов.
Толщина специального линолеума порой достигает десяти миллиметров, а срок службы — 40 лет.

Как узнать класс износостойкости линолеума?

Чтобы разобраться с характеристиками, достаточно узнать, к какому классу нагрузки относится линолеум.
В каждом строительном магазине рядом с образцами линолеума, как правило, присутствует пиктограмма, в которой указана вся информация о коллекции, в том числе и класс износостойкости.
Выглядит это примерно так:

Выбор линолеума — за вами. Исходя из предпочтений и бюджета и отталкиваясь от назначений и дизайна.
А уложить линолеум в Самаре вам помогу я. Мастер на дом. Валерий.

тел.whatsapp: +7 927 702 37 30

И помните — Качественный линолеум вам могут предложить только производители с мировым именем.

Сообщение Как выбрать линолеум? появились сначала на Муж на час Самара.

Тел; WhatsApp: +7 927 702-37-30

Сообщение Чистка фекальных насосов Grundfos, Sololift в Самаре появились сначала на Муж на час Самара.

Средство WD-40 разрабатывался для применения в аэрокосмической индустрии. Состав WD-40 до сих пор держится в секрете, его даже не запатентовали, чтобы не разглашать составляющие. Впоследствии рабочие стали «таскать» WD-40 домой для своих нужд, после чего руководство предприятия решило расширить производство и стало выпускать это средство для домашних целей.

Кстати, а вы знаете, что WD – это аббревиатура, которая расшифровывается как Water Displacement, то есть вытеснение воды. А 40 – это просто цифра. Хотя, если верить корпоративной легенде, она указывает на то, что состав продукта был разработан с сороковой попытки.

Чаще всего «Вэдэшку» используют для очистки деталей от грязи, например, колесных болтов. Хотя некоторые пользуются этим средством в качестве смазки, несмотря на то, что строго говоря никакой смазкой WD-40 не является. Но самое интересное состоит в том, что у WD-40 есть еще и очень интересные варианты альтернативного применения. Причем почти все они были открыты опытным путем, но впоследствии признаны самой компанией.

А применений дома, я вам скажу, найдется не просто много, а очень много. На самом баллончике описаны свойства WD-40:
— Устраняет скрип.
— Вытесняет влагу.
— Очищает.
— Защищает от коррозии.
— Освобождает заржавевшие и заклинившие механизмы.

Теперь более подробно и в деталях о применении и свойствах WD-40.

Если у вас есть дети, то WD-40 или как в народе его еще называют ведешка, будет просто незаменим.
— Поможет вытащить застрявший палец любознательного малыша из какого-нибудь отверстия (например, бутылки).
— Если в волосах вашего ребенка застряла жвачка, то можно избежать ножниц. Надо хорошо сбрызнуть жвачку, а потом аккуратно вычесать ее.
— Если вас раздражают скрипучие качели на детской площадке, то на следующую прогулку прихватите с собой ведешку. Достаточно сбрызнуть механизм качели и скрип прекратится.
— Если ваш юный художник разрисовал стену или мебель цветными карандашами или фломастерами, то стереть эти художества поможет WD-40. Сбрызните и протрите.
— В школе ведешка тоже может пригодиться. При помощи нее можно очистить и обновить доску.
— Если на вещи остались следы клея, то стоит только побрызгать на них растворителем WD-40, оставить на минуту, а затем протереть влажной тряпкой. С рук так же можно удалить остатки суперклея.
— Часто на полу остаются темные отметины от обуви, от них тоже можно избавиться при помощи WD-40.
— Удаление наклеек, стикеров, скотча с различных поверхностей теперь не составит никакого труда. Нужно обработать все растворителем и при помощи шпателя легко соскоблить наклейку или скотч.
— Ведешка поможет избавиться от большого числа различных пятен. Пятна могут быть от:
— чая;
— томатов;
— крови;
— помады;
— растений;
— смолы.
— Удалять пятна можно не только с одежды. Можно очистить от пятен ковер, от налета унитаз, холодильник от загрязнений. При помощи WD-40 можно ухаживать за кожаной мебелью.
— Если новую (и не только) обувь обрабатывать ведешкой, то она приобретает хорошие водоотталкивающие качества, что обязательно скажется на сроке службы обуви.
— Если вы играете на каком-нибудь струнном инструменте, то WD-40 вы сможете очистить и смазать струны.
— Хозяйкам иногда приходится сталкиваться с проблемой, когда две стеклянные посудины как будто срослись и никак не разъединяются. Необходимо сбрызнуть посуду растворителем и подождать, когда он глубоко проникнет. Тогда посуда с легкостью разъединится.
— Так же ведешка поможет снять с пальца тугое кольцо.
— Чтобы застежка-молния хорошо открывалась и закрывалась, ее надо сбрызнуть из баллончика. Если же вы боитесь испачкать ткань, WD-40 можно нанести при помощи кисточки.
— WD-40 можно применять для отпугивания насекомых (тараканов, муравьев, ос). Обработанные этим средством места насекомые будут избегать.
— Так же можно защитить предметы от собак и других животных. Ваш щенок перестанет грызть обработанные ведешкой провода, а взрослые собаки не будут рыть ямы на вашей клумбе.
— Если голубям приглянулся ваш балкон или подоконник и вам надоело постоянно убирать птичий помет и перья, то WD-40 избавит от этих проблем. Обработайте поверхности аэрозолем и голуби забудут к вам дорогу.
— На обработанных WD-40 цветочных горшках не появляется налет, и они выглядят как новые.
— Если вы пропитаете деревянные ручки новых инструментов этим средством, то ручки не будут впитывать влагу, станут гладкими и прослужат гораздо дольше. А обработанные металлические части инструмента не будут подвержены коррозии, т.к. WD-40 очищает, смазывает их.
— Водоотталкивающие свойства ведешки домохозяйки могут использовать для своих целей. Обработайте стекла душевой кабины, и капли воды не будут на них задерживаться. А обработанные зеркала не будут запотевать.
— При помощи WD-40 вы можете предотвратить налипание снега на окна. Так же снег не будет налипать и на обработанную лопату, что облегчит вам работу.
— Если ваш старый гриль не радует глаз своим внешним видом, то перед чисткой нанесите слой растворителя и оставьте на некоторое время. После этого вы всю сажу, жир и грязь с легкостью отмоете.
— Смазывать WD-40 разные механизмы одно удовольствие. Замки не надо разбирать, т.к. благодаря красной трубочке (продается в комплекте с баллончиком) аэрозоль с легкостью добирается до самых труднодоступных мест.
— Благодаря WD-40 ваши двери и окна перестанут противно скрипеть, ножницы не будут заедать, а зонт с обработанной ручкой будет открываться лучше, чем новый.
— WD-40 может быть полезен и для спортсменов, которые могут очищать, смазывать и защищать свое оборудование: велосипеды, коньки, ролики, лыжи, лодки.
— Если колёсико в вашей компьютерной мышке начало скролить слишком много страниц, то и в этом случае вам придёт на помощь WD-40.

Применение WD-40 в домашнем хозяйстве очень широко. Вы сами можете придумывать, как еще использовать это средство, исходя из его свойств.

Сообщение WD-40 — Незаменимый помощник появились сначала на Муж на час Самара.

Довольно часто, во время (а в большинстве случаем уже после) ремонта, для того чтобы повесить полку или крючок возникает необходимость в сверлении отверстия в кафеле. Как сделать так, чтобы и полка висела, и плитка не треснула?

Главная проблема при сверлении плитки — это пройти ее верхний слой глазури, который одновременно и твердый, и хрупкий. Поэтому перед тем, как приступить к сверлению отверстия в плитке, необходимо в первую очередь позаботиться о том, чтобы сверло ни в коем случае не скользило по поверхности кафеля, а стабильно находилось в том месте, где намечено будущее отверстие. Добиться этого можно несколькими способами, но самый эффективный это пожалуй следующий:

В точке сверления приклеиваем крест на крест кусочки изоленты, лейкопластыря или малярного скотча, отмечаем точку на месте отверстия, а затем сверлим прямо сквозь изоленту,

У сверления керамической плитки есть свои особенности:

Сверлить надо на малых оборотах и в безударном режиме, с умеренным давлением, при необходимости охлаждать водой сверло, которое в свою очередь представляет собой специальное сверло для плитки с твердосплавным наконечником или алмазным напылением.
После того, как спецсверло выполнило свою функцию его следует заменить на другое, более подходящее для поверхности находящейся непосредственно под плиткой. (Сверло для камня, бетона или дерева)
Не стоит наверное говорить о том, что большие отверстия (например под розетки, или полотенцесушитель) желательно вырезать до укладки плитки на стену. В противном случае придётся уже использовать специальные и дорогостоящие коронки с вольфрамовым или алмазным напылением, и центрирующим сверлом.
Для очень больших отверстий в кафеле использую лобзик со специальной вольфрамовой струной.

Как видите, нет ничего сложного в вопросе, как просверлить плитку в ванной или на кухне. Имея под рукой необходимый инструмент и навыки у вас всё получится. При условии, конечно, что укладка плитки была произведена качественно и не использовалась «второсортная» керамическая плитка.

А если у вас отсутствует необходимый инструмент, то вы всегда сможете обратиться за помощью к мастеру, который приедет на дом и не только просверлит необходимое количество отверстий в кафеле, но и повесит (и при необходимости соберет) полку на кухне или крючок в ванной.

Ваш мастер Валерий.

+7 927 702 37 30

Сообщение Как просверлить керамическую плитку, чтобы она не треснула. появились сначала на Муж на час Самара.